SCI Библиотека

Введение. Декорирование предметов одежды у народа мари, являвшееся традиционным женским занятием, играло важную роль в трансляции этнической картины мира. Наряду с художественными образами передавались и технологические приемы, неразрывно связанные с ними в архаическом мировоззрении. В статье на основании сопоставления археологических и этнографических источников предпринимается попытка раскрыть преемственность женского ремесла и рукоделия как способа сохранения и трансляции картины мира.

Материалы и методы. В основу исследования положены археологические и этнографические материалы, относящиеся к сфере женского ремесла и рукоделия. Методологическую основу составили культурологический, адаптативный и семантико-функциональный подходы, идеи психологии народов В. Вундта. Результаты исследования и их обсуждение. Для народа мари был характерен предметно-ситуационный тип мышления, при котором в процессе передачи информации важное значение имел не только образ, но и технология его создания. Подтверждением этого является технология создания традиционной вышивки, включая способы обучения этому искусству, а также изготовление металлических украшений в эпоху Средневековья.

Заключение. Женское ремесло, особенно вышивка, занимало важное место в трансляции традиционной картины мира, так как было основано на единстве технологии и создаваемого образа. В процессе декорирования одежды воспроизводилась древняя символическая система, воплощавщаяся и в металлических украшениях древнемарийского костюма, и в традиционной вышивке. Каждый образ занимал четко определенное место в символической системе костюма, являясь носителем смысла. Сакральность женского ремесла была обусловлена древней связью с религиозно-магическими практиками.

Статья посвящена анализу изображений, послуживших иллюстрациями к сочинению руководителя Академического отряда Великой Cеверной экспедиции Г. Ф. Миллера. Объект исследования — три гравюры, аннотированные как изображения «Кунгурских и Уфимских татарок». Отсутствие характеристики одежды татар в тексте Г. Ф. Миллера и неконкретность аннотации к этим изображениям не давали возможности использовать эти гравюры в качестве полноценного историко этнографического источника. В силу названных обстоятельств оставались открытыми важные для этнографии татар вопросы: был ли единым костюмный комплекс у указанных групп или существовали локальные различия в их одежде; в чем они выражались; какие изображения были сделаны с кунгурских татарок, а какие — с уфимских? Определить принадлежность изображенных костюмов к «кунгурским» (сылвенско-иренским) и «уфимским» (бисертским татарам) помог анализ иллюстраций Г. Ф. Миллера с привлечением сведений, содержащихся в описаниях И. Г. Гмелина (участника экспедиции, члена Академического отряда). Детальные совпадения изображения и описания головного убора «уфимской татарки», близкие соответствия запечатленному убору в этнографических материалах позволяют сделать вывод, что эти визуальные образы весьма точны и достоверны. Полученные в результате проведенного исследования выводы позволяют атрибутировать изображения татарок в сочинении Г. Ф. Миллера и ввести их в научный оборот уже в новом качестве.

В статье рассматриваются этнографические акварели Ф. Г. Солнцева, связанные с казанскими татарами, мордвой и чувашами, что является в свою очередь продолжением исследований Е. Е. Нечвалоды. Выясняются источники этих акварелей — картины неизвестных художников XIX в. «Татары», «Мордва», «Чуваши», «Черемисы» из коллекции МАЭ РАН. Аргументируется принадлежность костюмов, изображенных на акварелях Солнцева «Черемисы» и «Чуваши», чувашам верховой группы (что не исключает возможности отнести их и к культуре горных марийцев). Автором также устанавливается этнографическая атрибуция солнцевской акварели с мужскими фигурами «Тамбовской губернии» как мордовской. Подтверждаются связь картины «Чувашский праздник» из Этнографического музея Казанского университета и картины «Черемисы» из МАЭ РАН и их возможная принадлежность одному кругу, одной художественной школе, к которой относятся картины первой половины XIX в. «Девичник в купеческом доме» и «Свадьба в купеческом» доме» из коллекции Государственного Эрмитажа. Предполагается наличие для картины «Черемисы» еще одного неизвестного пока изобразительного источника. Автор выдвигает гипотезу, согласно которой картины «Татары», «Мордва», «Чуваши», «Черемисы» были созданы в период с 1850-х по 1880-е гг. Рассматриваемые живописные работы квалифицируются как важный источник сведений по этнической культуре народов Волго-Уралья, требующий определенной доли осторожности и критического анализа при интерпретации. Также обозначается необходимость дальнейшего исследования выявленных изобразительных источников и возможность разыскания новых графических и живописных произведений с этнографической информацией по народам Волго-Уралья.

В статье на основе собранного в лезгинских селениях Дагестана полевого этнографического материала и литературных источников с использованием методов истории и этнологии описывается традиционная и современная одежда лезгин. Учитывая климатические условия и влияние на национальный костюм хозяйственно-культурных особенностей, автор изучает мужскую и женскую одежду лезгин, её этнодифференцирующие признаки-критерии, трансформацию в различные исторические эпохи. Как считает автор, наибольшие изменения в одежде лезгин произошли в позднее советское и Новейшее время, что связано с влиянием урбанизации и глобализации. В этот период традиционные компоненты национального костюма сохранялись в основном у представителей средних и старших возрастных групп. В то же время в связи с глобализационными процессами и информационной открытостью общества ускорилось проникновение новых типов одежды, которые в совокупности с её традиционными элементами сформировали локальный (лезгинский) вариант дагестанской (северокавказской) региональной моды. Нельзя не отметить возрастающее влияние мусульманской религии на одежду.

Сохранность отдельных элементов традиционной одежды в Новейшее время свидетельствует о важности одежды в системе культурных ценностей лезгин.